Уроки автостопа или Как за 20$ объехать весь мир - Шанин Валерий - Страница 45

Почти час я злился на бестолковых истуканов: паспорт не отдают, в хижину не пускают и даже не кормят! На все вопросы отвечают:

— Ноу проблем! Файф минитс! Ноу проблем!

От нечего делать, стал заполнять дневник — столпились сзади, смотрят. Подъехали грузовики, набитые молодыми верблюдами, как бочки селедкой. Я фотоаппарат достал — что тут началось! Еле объяснил, что снять хочу лишь верблюдов, а на все их секретные глиняные объекты плевал…

Наконец, прибыл большой начальник. Посмотрев мельком на меня, он устроил разнос своим подчиненным и приказал им отправить меня на первой же попутной машине. Вскоре подошел грузовичок, на котором я и доехал до центра города.

Храм Рамзеса Второго располагается на острове, соединенном с Большой Землей широкой дамбой. Я отправился к нему пешком по пустынному побережью в обход искусственных холмов. А при внедрении на туристическую территорию обрел неожиданного помощника в лице шофера грузовичка, разгружаемого на границе прикрывающего меня кустарника. Где-то я его уже видел — наверно, ездили вместе… А не он ли меня из Асуана пытался вывести? Как бы то ни было, перекинувшись с ним парой слов, я оградил себя от приставаний подозрительно взирающих на это бедуинов и за полчаса, оставшиеся до заката, произвел полный осмотр всех памятников. Внутри одного из храмов дважды услышал окончание англоязычной экскурсии — о происхождении рисунков на внутренних стенах:

— Великий воин Рамзес Второй в одиночку поборол тысячи врагов-нубийцев и лишь после предательства соратников обратился за помощью к богам! Вот видите, здесь гравер пытается исправить свою оплошность и уменьшить рост фараона, чтобы не оскорбить стоящего рядом бога. Рамзес изображен стоящим, но при желании можно разглядеть две его ноги, оставшиеся от сидящего Рамзеса-великана.

На обратном пути первый же пикап довез меня до аэропорта. Но я не огорчился, ведь там и находится выездной пост трассы. Сдуру поленился его обходить (вечер уже, куда они меня здесь денут?), поэтому был вскоре отправлен в полицейский участок, находящийся в стеклянном здании аэровокзала. Я поведал свою историю — упрощенно, без упоминания высадки на посту близ Асуана и хождения по пустыне. Десять минут спустя пришел большой военный чин и задал серию вопросов, всячески выражая свое недоверие. На этом все утихло. Я дочитал имевшиеся с собой брошюры, разделил ужин с одним из полицейских и принял в дар от буфетчика бутылку "Спрайта". Некоторое время с интересом рассматривал в киоске карты окрестностей, а когда продавцу сообщили о моей безденежности, нашел другое занятие — разглядывать вместе с охраной просвечиваемый рентгеновским аппаратом багаж прибывающих туристов. Очень видеоигру напоминает — дисплей, джойстик, мишени…

Когда кончились туристы, я сел у кабинета начальника наблюдать за теленовостями и красавицей-стюардессой у телефона. Наконец в верхах было принято решение отправить меня на автостанцию. Там я зашел в шикарный автобус и приготовился спокойно лечь спать на заднем сиденье. Однако, когда сопровождавшие меня полицейские ушли, появился билетер. Его почему-то сильно обидело, что я не собираюсь платить и вообще не хочу ехать. Он отвел меня в офис туристической полиции. Там я с раздражением в голосе еще раз рассказал свою историю полицейскому-толстяку. Двадцать минут спустя он сообщил:

— Все в порядке, египетские люди купили тебе билет…

Меня такой поворот дел, конечно, возмутил, но удовлетворительной причины для отказа найти не удалось, поэтому я вернулся на свое место. А билетер первую половину пути пытался отомстить, включив звук у мыльной оперы на полную громкость и подсаживая на соседние сиденья подобранных в пустыне пассажиров. К счастью, пассажиры попались отзывчивые. Они не только с готовностью откликнулись на мою просьбу занять другие места, дабы я смог прилечь и выспаться, но и отвели в антракте в кафе, чтобы напоить чаем с печеньем. Время в пути пролетело незаметно. А когда прибыли в Асуан, я сразу же отправился на набережную и, забрав рюкзак из отеля, пошел спать в "свою" фелюку.

На этот раз я проспал до половины девятого — потом пришел владелец судна Омар и благословил меня на дальнейшие ночевки на его территории. Как назло, воспользоваться таким гостеприимством мне уже не удалось…

Позавтракать пришлось в парке. Прикончил оставшийся хлеб и отнес рюкзак в отель "Abu Simbel". Рядом с офисом туринформации — билетная касса суданского парома. Самый дешевый билет — больше 10$. А вот переправа через Нил для меня оказалась бесплатной.

На пустынном левом берегу для немногочисленных туристов, желающих осмотреть гробницы древних египетских принцев, на гребень песчаной горы выложены каменные ступени. Я не поленился взять чуть правее и нагрести полные тапки песка, чтобы около минуты провести во внутреннем дворе главного сооружения, прежде, чем подвалил заведующий бедуин и выпроводил меня.

Поднялся еще выше по берегу к развалинам колокольни, через оконный проем сфотографировал долину великой реки — самый удачный из моих снимков на взгляд многих опрошенных. Потом осторожно сполз в проход между гробницами и аккуратно присоединился к четверке обходящих подземелья туристов. Мне удалось прослушать пару лекций местного гида, прежде, чем охранники заинтересовались моей обилеченностью. Я ретировался от них по широкой раздолбанной каменной лестнице, уходящей в воду — когда-то по ней втаскивали галеры посетителей "кладбища".

Дойти до южной пристани и дороги к Мавзолею оказалось занятием не из простых — то по колено в горячем песке, то на корточках под зарослями прибрежных деревьев. Набрел на безлюдную ферму, отведал неспелых бананов. К концу марш-броска весь взмок, но до купания в Ниле не снизошел.

Поднялся по тропе вверх к открытым вратам монастыря с массой незаконченных новостроек внутри. Попросил воды — отправили к бадьям под навесом в центре двора. Утолив жажду, повалялся чуток сначала на скамьях, а когда начали раздражать проникающие в щели навеса лучи солнца — на коврах в актовом зале модерновой церкви. Ушел, когда выгнал цивильного вида монашек:

— Настоятели будут отдыхать, а руины монастыря святого Симеона вы найдете дальше по дороге.

Нашел. Охраняют вход, разумеется, арабы, причем мусульмане. Бесплатно не пустили — пошел в обход. Увязался страж на верблюде, но в овраге отстал. Я успел разобрать баррикаду из булыжников и влезть в развалившийся проем бойницы, после чего минут двадцать бродил по внутренним дворам и кельям древней христианской твердыни в поисках входа в башни. Так и не разобравшись в лабиринте каменных кладок, я потерял бдительность. И тут же попался на глаза охраны. Пригрозив отправкой в город на полицейском верблюде, нехристи поленились выползти из тени сторожки. А может, вняли моим убеждениям, что негоже препятствовать посещению правоверными своих святынь, пусть даже тем и придан статус исторического наследия.

На явно современной постройки стенах вокруг Мавзолея Паши висело несколько табличек, информирующих о незаконности их "перепрыгивания". Поэтому я просто забрался на плоский верх невысокой преграды и обошел по нему запретную территорию. Спуск внутрь мало чего бы дал, ведь сам монастырь был уже закрыт, а у прибрежной стены обнаружился роскошный сад, вход в который ничего, кроме самих растений, не преграждало. Выбравшись на тропинку, я дошел до двухэтажного строения с террасами. В тени на лужайке дрыхли три садовника, а на дальнем конце лабиринта живой изгороди и гигантских цветочных кустов стоял щит с надписью "Сады КакЕгоТама открыты для всех со скольки-то до стольки-то, уважайте и храните плоды кропотливого труда". Ворота закрыты на замок — опоздал.

Пришлось вернуться к дому. Мимо клеток с различными птицами я вышел на пристань, где неожиданно наткнулся на фелюку с двумя арабами. Тот, что посолиднее и в костюме, молчал, пока я описывал свои похождения хозяину лодки, после чего по-арабски предложил перевезти через реку, а рулевой перевел. Я, конечно, согласился, но попросил высадить меня на Слоновьем острове.