Библия автомобилиста - Прозоров Александр Дмитриевич - Страница 19

Недостатком – высокая стоимость отдельных узлов системы впрыска, невозможность проведения самостоятельного ремонта.

Дизельный

Отличается принципиально иным принципом поджигания топлива: работающий на «сдавливание» поршень сжимает воздух до такой степени, что тот раскаляется выше температуры вспышки дизтоплива. В этот момент в рабочую камеру с помощью форсунки впрыскивается «горючка», вспыхивает и производит необходимую для движения работу. Подобная конструкция имеет ряд преимуществ и недостатков, заложенных в самом принципе действия.

Преимуществ у дизеля много. Он заметно экономичнее даже инжекторных моторов, он потребляет дешевую солярку вместо дорогого бензина, он не нуждается в сложных системах зажигания и способен работать на полностью обесточенной машине, он почти не выпускает токсичных выхлопных газов.

Недостатков меньше, но они весьма специфичны. Раньше основными недостатками дизелей считали их более высокую стоимость и плохую приемистость (тупость). К настоящему моменту эти вопросы решены, и оборудованную дизелем машину трудно с первого взгляда отличить от бензиновой по поведению на дороге или цене. Однако остались врожденные недостатки, неисправимые на этом типе моторов в принципе. Это дурная привычка дизельного топлива застывать на морозе, превращаясь в снегоподобную массу, и нагрев рабочей смеси методом сжатия.

В абсолютном большинстве случаев с приближением холодов на автозаправочных станциях начинают продавать так называемую «зимнюю» солярку, замерзающую при более низких температурах. Но если вы в течение, скажем, пары недель не садились за руль или садились, но проехали не очень много и о дозаправке бака пока не задумывались, то с первыми легкими морозами вас может ждать сюрприз: вы придете к машине, попытаетесь завести, сильно удивитесь ее упрямству, откроете горловину бака – и вместо топлива обнаружите странный холодец.

Лечится сия неприятность только одним способом: буксировкой машины в теплое помещение на несколько часов, сливом топлива и заменой его на более подходящее по сезону (либо разбавлением солярки бензином, керосином или спецсоставами для растворения парафинов).

Совет в тему:

Помните, что любая присадка, будь то антигель или депрессатор, являются средством превентивного действия и совершенно бесполезны для применения постфактум, когда содержимое топливного бака уже расслоилось или, того хуже, превратилось в «сметану». Температура помутнения летнего дизельного топлива (начала выпадения кристаллов парафина) составляет –5о С, после чего эти кристаллы начинают забивать фильтр и не пропускать топливо к двигателю. Чтобы депрессатор получил шанс начать действовать, температура топлива в момент введения присадки должна быть хотя бы +10о выше нуля.

Вопреки известной поговорке, что кашу маслом не испортишь, увеличение содержания присадки в топливе сверх ее эффективной концентрации, предписанной инструкцией, не приводит к улучшению низкотемпературных свойств солярки. Кроме того, добавление депрессорной присадки в дизтопливо снижает температуру его применения не более чем на 10 градусов, а потому панацеей в сильные морозы не является.

Альтернативой присадкам являются системы подогрева фильтров и топливопроводов, но если дизтопливо замерзло в баке, не помогут даже они.

Другой сюрприз может ждать владельца более-менее пожилого дизеля даже при качественном топливе. Это когда при морозце в десять-пятнадцать-двадцать градусов он будет долго и упорно крутить мотор стартером, а в ответ не получит ничего: в рабочей камере промороженного за ночь двигателя даже хорошенько сжатый воздух откажется нагреваться до температуры вспышки, и дизтопливо будет впрыскиваться в цилиндры без всякой пользы.

Разумеется, все конструкторы дизельных моторов знают об этой проблеме и старательно ищут пути ее разрешения. Они придумывают различные свечи, подогревающие рабочие камеры, предпусковые подогреватели всего мотора, разрабатывают специальные составы для «холодного пуска». Однако старый двигатель, он старый и есть – дополнительные схемы, которые не используются по полгода, в нужный момент зачастую оказываются нерабочими; отработавшего половину срока аккумулятора одновременно и на предпусковой прогрев, и на саму работу стартера не хватает, и начинается для владельца «дизеля» долгая сезонная головная боль…

Впрочем, многие автомобилисты в любом случае не пользуются машиной в зимнее время, и для них эти хитрые неприятности совершенно безразличны.

Увы, заниматься самостоятельной регулировкой и ремонтом дизеля обычный человек не в состоянии, для этого нужна специальная аппаратура и опытный специалист.

После капремонта

Да-да, есть такой тип двигателя. Сплошь и рядом можно наткнуться на объявления о том, что мотор продаваемой машины только-только прошел капремонт. На основании этих слов продавец зачастую пытается повысить цену. Вам следует категорически не обращать внимания на эти утверждения поскольку:

1) Проверить, производился капремонт или нет, невозможно, и переплачивать за абстрактные слова вполне реальные деньги нет никакого смысла.

2) То, что владелец машины перед ее продажей занимается столь сложным и дорогостоящим делом, как капремонт, по меньшей мере странно и навевает мысли об обмане.

3) Капремонт дело сложное, и поскольку вы не знаете где, кто, в каком состоянии и с помощью каких инструментов занимался этим делом, у вас должны возникнуть вполне понятные сомнения в его качестве.

Таким образом, «двигатель после капремонта» – это скорее недостаток, чем достоинство приобретаемой машины.

Самый хороший двигатель

Если вам скучны вышеприведенные рассуждения и вы хотите получить готовый ответ, то он таков:

На сегодняшний день наиболее оптимальна покупка машины с инжекторным двигателем.

Если вы не собираетесь заниматься ремонтом самостоятельно, то сложности с проверкой и настройкой электронных систем вас интересовать не должны. Зато «инжекторы» экономичны, самостоятельно решают многие текущие задачи по настройке опережения углов зажигания в зависимости от качества топлива, заводке и прогреву двигателя, они мощны и приемисты в широком диапазоне оборотов.

4.2.2 Системы безопасности автомобиля

К таковым обычно относят всякого рода АБС, подушки безопасности, системы контроля устойчивости, контроля состояния водителя и прочие рекламные мульки.

Если вас действительно заботит ваша личная безопасность и безопасность ваших пассажиров, помните: самая надежная защита при аварии – это габариты вашей машины. Чем больше железа находится между вами и перебегающим дорогу столбом, тем меньше шансов у бетонного нарушителя добраться до вашего мягкого податливого тела.

К сожалению, за лишний вес автомобиля приходится расплачиваться повышенным расходом топлива, поэтому все автомобильные фирмы стремятся подменить реальную безопасность прочного корпуса различными полумерами. Но никакие ремни и подушки, установленные в «Фиат-Уно», не уравняют его по безопасности даже с обычной «Волгой» – потому, что удар, способный лишить «Волгу» капота, крохотный «Уно» раздавит в лепешку со всеми пассажирами.

4.2.3 Наличие сигнализации

Разумеется, если вы покупаете дорогую машину и хотите, чтобы она была оборудована сигнализацией, лучше сделать это самому, в мастерской, которой вы доверяете, и под своим личным контролем.

С другой стороны, уже установленная сигнализация избавит вас от лишних хлопот по ее монтажу. Но при покупке машины с рук с уже установленной сигнализацией обязательно проверьте, какое количество брелков зашито в память охранного процессора (чаще всего эту проверку можно сделать самостоятельно).

4.2.4 Наличие дополнительных сервисных услуг

Разумеется, мелкие удобства всегда приятны. Но помните, что все, чего вам хочется иметь в машине, вы можете установить сами, а вот вернуть машине молодость – вряд ли. Поэтому при наличии выбора более «свежий» автомобиль без «примочек» все-таки предпочтительнее «обжитого», но старого.