Выращиваем плодородный сад. Любая почва, все регионы - Кашин Сергей Павлович - Страница 34

Земляника хорошо переносит слабокислые и нейтральные почвы, порой дает на них лучшие урожаи. Поэтому известковать почву следует только тогда, когда кислотность ее равна 5,2 и ниже, и не позднее, чем за год или 2 до ее посадки. Выбирая место под землянику, помните о чередовании культур. Земляника хорошо растет на участках, на которых прежде в течение 2 лет росли бобовые культуры, петрушка, укроп или чеснок. Не рекомендуют ее высаживать после капусты, картофеля, огурцов или томатов.

Почву под закладку плантации готовят за 2–3 месяца, но не позднее, чем за 7—10 дней до посадки рассады. На каждый квадратный метр вносят по 8—10 кг органических удобрений, 12 г фосфора и 15 г калия. При использовании простого суперфосфата и сульфата калия на почвах средней обеспеченности заделывают по 60 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 1 м2.

Землянику высаживают в любое время, желательно в теплую погоду. Но кустики лучше укореняются и развиваются, когда они высажены в конце лета, ранней осенью или ранней весной. В средней полосе России осеннюю посадку заканчивают в 1-й декаде сентября.

Перед посадкой рассады земляники почву перекапывают или культивируют и выравнивают поверхность. В зависимости от схемы посадки ширина грядки может составлять от 80 до 120 см. Между грядками оставляют проход шириной 30 см.

Рассаду высаживают 1-строчным способом или в 2–3 строчки. При однострочной посадке между рядами оставляют – 60–70 см, между растениями в строчке – 15–25 см. Сажая в 2 строчки, между рассадой оставляют 15–20 см, между строчками – 30–40 см, между лентами – 70–80 см. Для такой схемы готовят гряды шириной 80 см. При трехстрочной посадке между строчками оставляют расстояние 40 см, а между растениями – 25 см в ряду. Гряды для 3-строчной посадки делают шириной 120 см.

Рассаду удобнее высаживать, используя мерную линейку, или под шнур. Высаживать лучше только что выкопанные кустики. Перед пересадкой землянику хорошо поливают и тотчас же вынимают кусты вместе с комлем земли. Для посадки берут растения с 4–5 нормальными листьями и мочковатой корневой системой до 7—10 см длиной. Слишком длинные корни выращенной рассады перед посадкой укорачивают до 10 см. Их хорошо расправляют в лунке, чтобы они не загибались. Для посадки земляники выбирают пасмурную дождливую погоду. Если сажать в солнечную погоду, то лишь под вечер. Потом рассаду непременно затеняют свежескошенной травой или бумагой.

При посадке важно, чтобы основание верхушечной почки (сердечко) кустика располагалось на 1 уровне с поверхностью почвы. Корни рассады в момент посадки опускают в приготовленную ямку. Кустики надо держать таким образом, чтобы сердечко было над уровнем земли. Лопаткой осторожно подгребают к корням землю и уплотняют ее, чтобы растение закрепилось на нужном уровне относительно почвы. После чего разравнивают поверхность земли рядом с высаженным кустиком.

Не рекомендуют ни засыпать землей сердечко, ни сажать его высоко. Если оно заметно возвышается над поверхностью почвы, значит, посадка выполнена слишком мелко. В таком случае вероятно последующее выпячивание корней и обнажение корневой системы. Если сердечко засыпано землей, следовательно, посадка сделана чересчур глубоко. В таком случае после полива или дождя оно будет затоплено, что тоже недопустимо.

Высаженные растения поливают из расчета по 500–800 мл воды на 1 растение. Если стоит сухая погода, то рассаду поливают по 1 л на растение через день на протяжении 7—10 дней, что позволяет ей укорениться. Влагу в почве поможет сохранить ее мульчирование. Кстати, оно же защитит сердечко от заиливания.

Земляника – не зимостойкое растение. При отсутствии снега зимой она способна подвергнуться вымерзанию, а при пониженном рельефе она часто страдает от весенних заморозков. Поэтому при посадках земляники рекомендуют мульчировать почву черной полиэтиленовой пленкой или термогидрофобной бумагой. Для чего края и концы пленки или бумаги присыпают почвой, а рассаду высаживают в заранее подготовленные в них отверстия.

Подкармливают землянику ранней весной и после сбора урожая. Причем используют комбинированное жидкое удобрение. Для чего 1 часть коровяка разводят в 5 частях воды или 1 часть птичьего помета – в 10 частях воды. На ведро раствора добавляют по 60 г простого суперфосфата и 100–150 г древесной золы.

Для внесения подкормки с 2 сторон рядков делают бороздки глубиной 3–4 см. В них заливают раствор удобрений по 1 ведру на 3–4 м. Бороздки заделывают землей и обильно поливают водой.

Весной на плантации как можно раньше осторожно разрыхляют землю, не повреждая корней. Это делается для сохранения влаги. С наступлением устойчивой теплой сухой погоды на плодоносящей плантации удаляют все засохшие отмершие листья и сжигают их. На них зимуют вредители земляники и возбудители многих болезней. До начала плодоношения почву 3 раза рыхлят.

В последний раз рыхление производят во время цветения земляники. После чего, пока цветоносы еще не опустились на почву, вокруг кустов раскладывают мульчу в виде чистой соломы, пленки или мульчирующей бумаги.

Сразу после сбора ягод проводят очередное рыхление почвы. В период после уборки землю рыхлят не менее 2–3 раз, выпалывая сорняки. Также регулярно осуществляют полив. Земляника очень сильно нуждается в поливах в 1-й половине лета, во время интенсивного роста завязей. Почву под ней увлажняют на глубину до 30 см.

Перед поливом растения подкармливают раствором навозной жижи или птичьего помета. В период созревания ягод землянику поливают в случае, если стоит сухая погода и растениям не хватает влаги.

Ягоды земляники собирают по мере созревания, снимая их вместе с плодоножкой и чашечкой. Их аккуратно складывают в мелкие корзинки или ящики из планок и хранят в прохладном месте. Ягоды лучше убирать рано утром, лишь только подсохнет роса, или к вечеру. Если срывать их в жару, они быстро размягчатся и испортятся. Еще скорее портятся ягоды без плодоножек.

После уборки урожая, когда у кустов земляники восстанавливается рост листьев, рожков и корней, идет закладка цветоносов, тщательно выпалывают все сорняки, вносят подкормки, рыхлят почву, удаляют усы, осуществляют профилактику против вредителей и болезней.

Земляника страдает от многочисленных вредителей, среди которых выделяют земляничного прозрачного клеща, малинно-земляничного долгоносика, малинного жука, малинных стеблевую муху и стеблевую галлицу. Большой вред наносят землянике такие болезни, как антракноз малины, дидимелла, мучнистая роса, ржавчина, септориоз, или белая пятнистость, либо пурпуровая (лиловая) пятнистость стеблей, серая гниль. Листья земляники повреждает белая и бурая пятнистость.

Садовая земляника в диком виде не встречается. Все культурные сорта крупноплодной земляники произошли от диких видов: лесной, виргинской и чилийской. Это выдающаяся культура возникла в Голландии в 1720 г. вследствие естественной гибридизации 2 американских видов: чилийской и виргинской земляники.

В конце XVIII в. садовая земляника, которую час то неправильно называют клубникой, была завезена в Россию. Сорта земляники значительно отличаются и по морфологическим признакам, и по хозяйственным показателям. Большинство из них имеет двуполые цветки, хотя подобные сорта самоплодны. Правда, у отдельных видов лучшие урожаи получаются при перекрестном опылении цветков пыльцой другого сорта. Поэтому бестычиночные сорта типа «комсомолка», «поздняя из леопольдсгалля», «чудо кетена», сажают рядом с другими сортами типа «мысовка» или «саксонка», которые имеют более совершенные цветки.

Среди любителей земляники очень популярны сор та раннего и среднераннего созревания.

К раним видам относят следующие.

1. «Деснянку», имеющую компактные кусты средней высоты, ярко-красные блестящие крупные (по 8—14 г) ягоды шаровидной или тупоконической формы. У нее ароматная сочная, но достаточно плотная мякоть красного цвета с кисло-сладким десертным вкусом. Растение формирует среднее количество усов.