Строительство дома быстро и дешево - Симонов Евгений Витальевич - Страница 23

Если в доме имеется цокольный этаж или подвал, можно построить отмостку с утеплителем — так улучшится температурный режим, подпольное пространство здания получит дополнительную защиту от резких перепадов температуры.

Для того чтобы построить отмостку, необходимо снять с грунта растительный слой и удалить корни (каждому приходилось видеть, как сквозь асфальт пробивается трава, но никто не хочет, чтобы это случилось с отмосткой вокруг собственного дома). Затем по внешнему краю отмостки устанавливается бордюрный камень. Пространство между стеной здания и бордюром выкладывается щебнем или песком, эта «подушка» утрамбовывается, а затем поверх нее укладывается основное покрытие (осуществляется заливка бетоном, асфальтирование, укладка плитки, камня, булыжника).

Чтобы бетонная отмостка была прочнее, перед заливкой укладывается арматура. Так как бетон обладает большим коэффициентом теплового расширения, в такой отмостке необходимо устраивать температурные швы через каждые 2–2,5 м. Для них используются просмоленные или обработанные антисептиком доски (15–20 мм толщиной) или виниловые ленты (10–15 мм толщиной).

Если отмостка изготавливается из железобетонных плит, то под ними нужно сохранять воздушное пространство — так отмостка предохраняется от вспучивания при размораживании грунта.

Вдоль отмостки можно устроить водосток. Для этого вполне подойдет распиленная вдоль виниловая труба. Такой водосток может заменить бордюр. У водостока отмостки должен быть уклон, чтобы вода отводилась в сторону естественного водостока.

Если грунт сухой и непучинистый, то при строительстве на столбчатом фундаменте допускается отсутствие отмостки. Но при этом все равно необходимо устраивать местные водозащитные покрытия в местах стока воды с крыши, в противном случае не избежать размыва грунта.

Глава 5

Возводим стены

После того как сооружение фундамента завершено, можно приступать к возведению стен. Материал выбирается еще на стадии проектирования и зависит от климата, особенностей эксплуатации дома (для постоянного или сезонного проживания он предназначен), финансовых возможностей и личных предпочтений будущих владельцев. При этом прочность, безопасность и долговечность, а также уровень звуко- и теплоизоляции стен должны соответствовать стандартам. Далее мы с вами рассмотрим основные типы материалов как для наружных, так и для внутренних стен дома, их плюсы и минусы.

В зависимости от восприятия нагрузок стены могут быть:

♠ несущими — воспринимают нагрузку от других частей здания (перекрытий, крыш) и передают ее фундаменту вместе с собственной массой;

♠ самонесущими — опираются на фундамент, но передают ему нагрузку только от собственной массы;

♠ ненесущими (навесными) — ограждения, которые на каждом этаже опираются на другие элементы здания (каркаса) и воспринимают только собственную массу в пределах одного этажа.

Наиболее распространенными материалами для стен являются дерево, кирпич, бетон, газосиликатные блоки, блоки из вспененного бетона.

Стены из дерева

Стремление одновременно к экологичности и экономичности при сохранении требуемого уровня комфорта привело к тому, что деревянные дома вновь вошли в моду, причем не только в России, но и в Европе (рис. 5.1).

Из всех строительных материалов только древесина обладает уникальным качеством: внутри нее на клеточном уровне осуществляется постоянный воздухообмен. То есть дерево представляет собой этакий естественный вытяжной вентилятор, одновременно работающий очистителем воздуха.

Если говорить об энергосбережении, дерево опять «впереди планеты всей»: уровень теплосбережения бревенчатой или брусовой стены толщиной 24–26 см эквивалентен уровню теплосбережения кирпичной стены толщиной 1,2 м. Таким образом, стена деревенской баньки сохраняет тепло гораздо лучше, чем Великая Китайская стена. Днем бревна поглощают солнечную энергию, а ночью постепенно отдают ее.

В результате суточные температурные колебания мало сказываются на здании, а нагрузка на системы отопления и охлаждения снижается. Именно поэтому даже в самый жаркий день в деревянных домах сохраняется приятная прохлада без всяких кондиционеров.

Рис. 5.1. Деревянный дом

Несмотря на то что бревна выглядят очень массивными, стены из них относительно легкие, поэтому вполне можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом, а это удешевляет строительство. Сравните, к примеру: фундамент для кирпичных домов должен залегать ниже уровня промерзания грунта.

Выбирая дерево, можно сэкономить еще и на отделочных работах. Так, оцилиндрованное бревно обладает достаточной природной декоративностью и не требует дополнительной отделки.

Однако нельзя категорично утверждать, что деревянный дом стоит очень дешево. Конечно, если речь идет о небольшой постройке: дачном домике, бане и др, то возвести ее из дерева дешевле, чем из кирпича.

Но с качественным рубленым жилым домом дело обстоит иначе. Впрочем, расходы увеличиваются в основном за счет разнообразных отделочных и декоративных элементов: камина, деревянных лестниц, сайдинговых панелей из натурального дерева и др. Еще сильнее отражаются на стоимости коттеджа затраты на доставку материалов. Если вы несколько ограничены в средствах, то еще на стадии проектирования стоит подумать, что именно необходимо для комфортного проживания, а без чего можно обойтись. Например, камин из натурального камня, несомненно, относится к числу предметов роскоши и от него можно безболезненно отказаться.

Вы должны быть готовы к тому, что за деревом, как и за любым материалом органического происхождения, требуется уход.

Следует также помнить, что проектирование деревянных домов имеет свои нюансы, поэтому архитектор должен быть специалистом именно в данной области. К примеру, в холодное и жаркое время года (зимой и летом) деревянные дома уменьшаются в объеме за счет усушки дерева, а во влажные периоды (осенью и весной), напротив, увеличиваются. Чтобы здание не перекосило, все элементы конструкции должны составлять единое целое, то есть смещаться из-за усушки или насыщения влагой должны не только венцы, но и крыша, оконные проемы и др. Или вот такая «мелочь», на которой может споткнуться даже хороший архитектор, не проектировавший деревянных домов: стандартным считается бревно длиной 6 м, к этому прибавляют запас на перерубы. Но если в проекте заложена стена длиной 10 м без перерубов, то реализация подобной фантазии обойдется довольно дорого. Приведу еще одну достаточно распространенную ошибку: в соответствии с проектом стыки бревен могут оказаться в видимой части стены. Сначала не будет никаких проблем: дом как дом. Но бревно дает усадку в обоих направлениях: и вдоль, и поперек. Так что со временем в торцевых соединениях появятся щели, которые не только непривлекательны, но и ухудшают энергосберегающие способности постройки. Поэтому не поленитесь спросить у архитектора, приходилось ли ему проектировать деревянные дома, а еще лучше — съездить посмотреть на готовые здания, желательно простоявшие уже несколько лет.

Для постройки бревенчатого дома используются хвойные породы: обычно сосна и ель, реже лиственница и кедр. Такая древесина отличается ровной и плотной внутренней структурой, высокой воздухопроницаемостью, что обеспечивает бревенчатому дому естественную вентиляцию, и крайне низкой теплопроводностью. Ель долговечнее сосны и практически не подвержена гниению. Но обрабатывать ель сложнее из-за большого количества сучков. Кроме того, ее древесина более рыхлая и менее устойчивая к влажности. И ель и сосна обильно выделяют смолу, вследствие чего их древесина нуждается в дополнительной обработке.