Справочник мастера столярно-плотничных работ - Серикова Галина Алексеевна - Страница 32

Рубку «в обло» (рис. 79) осуществляют следующим образом.

Сначала 2 бревна укладывают на противоположные стороны, на них поперек – 2 других, после чего на верхних бревнах делают разметку пазов, которые вырубают топором. Чтобы определить величину паза («чашки»), используют чертилку. Ее ножки раздвигают на 0,5 диаметра нижнего бревна и отмечают на верхнем. После того как «чашка» выбрана, проверяют ее точность и, если потребуется, корректируют (рис. 80).

Оставшиеся бревна размечают и укладывают таким же образом. Бревна каждого венца, кроме окладного, помимо «чашки», имеют пазы под шипы.

Для срубов «в лапу» (рис. 81) подходят бревна одинакового диаметра. Сначала их концы отесывают на 4 канта, отступив на 1–1,5 диаметра от конца, а потом размечают «лапы» на торцевых сторонах.

Для этого торцевую и вертикальные стороны делят на 8 частей, через полученные точки проводят линии строго параллельно сторонам. Для облегчения разметки ребер вводят буквенные обозначения – АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. На каждом из них осуществляют разметку, откладывая сверху и снизу соответственно:

1) для ребра АБ – 1/8 части;

2) для ребра ВГ и ДЕ – 2/8 части;

3) для ребра ЖЗ – 3/8 части.

Найденные точки соединяют и получают ребра «лапы», которые соответственно составляют:

1) АБ – 6/8 части;

2) ВГ и ДЕ – 4/8 части;

3) ЖЗ – 2/8 части.

Для окончательного формирования «лапы» лишнюю древесину выбирают. Для облегчения последующей работы бревно используют как шаблон.

Как и при рубке «в обло», при рубке «в лапу» делают пазы и скрепляют венцы шипами, потайным или коренным. Шип должен составлять треть ширины и длины «лапы» и устанавливаться вплотную к внутреннему углу (рис. 82).

Поскольку соединение «в лапу» менее герметичное, угол снаружи теплоизолируют и забивают доской. В случае необходимости бревна сращивают (рис. 83).

После того как сруб установлен, его накрывают рубероидом и оставляют на 1 год для осадки.

Оконные и дверные блоки не устанавливают вплотную к стенам. Сверху обязательно оставляют зазор высотой 4–5 см, который теплоизолируют, а снаружи прикрывают нащельниками.

Далее под сруб подготавливают фундамент, гидроизолируют его, после чего на него помещают подкладную доску толщиной 50–60 мм, обмазанную битумом, и слой изолирующего материала. На такое основание укладывают последовательно все венцы, перемежая их, например, паклей, причем сначала сруб предварительно собирают не на фундаменте.

Стены

Рубленая стена в разрезе представлена на рис. 84.

Длинная рубленая стена будет стоять прочно и надежно, если на расстоянии примерно 6,5 м разместить внутренние рубленые стены, причем диаметр бревен должен быть 22 см. При диаметре 25 см расстояние между внутренними рублеными стенами может достигать 8,5 м. Если оно еще больше, наружные стены обязательно укрепляют сжимами. Это парные брусья сечением 120 ? 140 мм (или 150 ? 200 мм), установленные с шагом в 6,5 м (8,5 м), которые стягивают болтами диаметром 16–20 мм на расстоянии примерно 1 м по высоте. От концов они должны быть удалены на 25–40 см.

Внутренние и наружные стены соединяют «ласточкиным хвостом» (рис. 85). Для соединения балок чердачного и междуэтажного перекрытия используют врубку под названием «глухой сковородень» (рис. 86).

Рубленые стены нуждаются в утеплении, для чего проводят конопачение, после того как стены осядут и просохнут. В качестве утеплителя используют волокнистые материалы, обработанные специальными составами и просушенные. Для этого можно взять, например, паклю, мох или войлок, обработав битумом. Волокнистые материалы забивают в пазы специальными инструментами – конопатками (рис. 87).

Пряди волокнистого материала вставляют в пазы и уплотняют, помогая конопаткой. Потом, соединив новую прядь со старой, заложенной при возведении сруба, их вбивают между бревнами, создавая валик. При выполнении конопачения нужно помнить, что:

1) все венцы конопатят последовательно по периметру. В противном случае не избежать перекоса стен;

2) чтобы не повредить дымовую трубу, засыпку и обмазку трубы удаляют, образуя зазор между перекрытием, трубой и кровлей. Это необходимо потому, что после завершения конопачения высота сруба увеличивается на 10–15 см;

3) закончив наружные работы по конопачению, переходят к внутренним.