На мотоциклах «Урал» вокруг света - Синельник Сергей - Страница 9

И утром, двигаясь дальше, всё глядели и глядели мы на необычайную нашему взору картину, — плато поднимается высоко-высоко, так и кажется, что сейчас оттуда, сверху, слетит птеродактиль, а в кустах покажется морда или хвост динозавра, ждёшь этого в душе — но так и не дождались, почему-то!

До Порто-Вэлью остаётся 250 км, жара невозможная, всё думаю — а что же здесь творится летом?! Часто попадаются реки, так хочется искупаться! Но нас предупреждают местные, что лучше воздержаться от купания, здесь, как и везде в Амазонии, никто не купается! Действительно, я лично никого из купающихся не видел, говорят — можно стать жертвой пираний, крокодилов и всякой другой живности типа змей и прочих. В реке Амазонке и в её притоках даже руки мыть советуют крайне осторожно, можно остаться без пальцев, и отдёрнуть не успеешь! Думали, думали — а не проверить ли нам самим? — но так и не решились!

Жуть, как устаём сидеть в седле! Чтоб хоть как-то размяться, на ходу встаю на подножки и держусь за руль стоя, а когда встаёт сзади Тимур, то держится за мои плечи. В это время из окон проезжающих машин выглядывают лица и глазеют на нас. И что интересного — для нас это обычное дело?!

Как-то поздним вечером попали мы под сильный продолжительный тропический ливень, ехать было просто невозможно, даже дороги не видно, стена воды перед тобой и бьёт по голове, по плечам, придавливает к земле. Вот уж где узнаёшь истинный смысл поговорки «льёт как из ведра»: для эксперимента, чтобы «побывать», в таком смысле, под тем ливнем, попросите друзей приготовить 10 вёдер тёплой воды и пусть они на вас непрерывно выльют все подряд, одно за другим!

Укрылись под навесом какого-то сарая стоящего у дороги. Ливень шумел, клокотал вокруг потоками, но мы уставшие, поглазели-поглазели на него, а потом завернулись в тент палатки и уснули.

Утром я проснулся первый, пошёл побродить-побегать-размяться, а когда возвращался назад, вижу троих негров подкрадывающихся к спящему Тимуру, в руках у них большие ножи-мачете, сами почти голые. Ну, думаю, конец пришел Тимуру! — хватаю в руки какую-то дубину и бегом с криком на них, они увидали меня и без разговоров разбежались в разные стороны. Я разбудил Тимура, вкратце объяснил ему что произошло, начали быстренько собираться, — смотрю один из них возвращается, но уже одетый и без ножа. Подошёл, ничего враждебного, что-то бормочет на своём непонятном языке. А мы время зря не теряем, упаковываем вещи, грузим, завели мотоцикл и поехали, а негр так и бормотал всё это время, я оглянулся на ходу — он смотрит нам вслед и продолжает что-то говорить. Непонятно — разве все языки можно знать!? А вот «язык ножа-мачете» все понимают!?

Это была ночёвка с 21 на 22 сентября 2002 — вблизи городка Пимента Буэно (Pimenta Bueno).

После Рио-Бранку дорога совсем ухудшилась, асфальта почти нет, кое-где лежат куски-«блины», островками, это плохой знак для нас. Смотрю на карту, до границы с Перу ещё около 500 км, а дорога дальше обозначена тоненькой линией — «грунтовка», земляной грейдер. Странно, ведь всё-таки федерального значения, неужели дорога может быть такой плохой?! К тому же, на карте обозначена, почему-то последняя, бензозаправка, а дальше ничего совсем нет! Вот тебе и «федералка»!

Запасаемся хорошенько бензином в крайней деревушке. Спрашиваю у проходящего мимо мужика: «А что там дальше?» — на ломаном португальском; он отвечает: «Джангл, джангл» — значит, джунгли. Интересно, какая же там дорога — но решил больше не спрашивать. Поинтересовался про «газолин», и показываю рукой вперёд — на ту дорогу, а смуглый мужичок опустил большой палец вниз — это у них означает полный капут, или абзац, или конец — как хотите!

И вот проехав 50 км, мы увидели ту дорогу, но я даже и во сне предполагать не мог, что она будет до такой степени «никакой». Я считал себя «искушённым» бездорожьем России, но тут рот сам открылся от удивления. Раньше я наивно думал, что хуже, чем у нас, дорог не бывает, оказывается — бывает! Вдаль уходила узенькая, шириной метра два — не больше! — глинистая тропа, с глубоченными колеями оставленными большими грузовиками. У нас, в глубинке России, любая просёлочная дорога «супер-хайвеем» тогда будет!

Представляю, как здесь где-то проезжал на легковом автомобиле известный российский путешественник Владимир Лысенко, учёный из Новосибирска: тут на нашем кроссовом мотоцикле-то намучишься, он, всё же, лёгкий, а что делать с легковушкой, когда она застрянет — и не представляю! А вообще-то Владимир Лысенко все континенты дважды, как бы, «перекрестил» — проехал и с юга на север, и с восток на запад, где наоборот, так что намучился, конечно, по таким вот «федералкам», которые существуют лишь на карте. Молодец, выдержал!

Нам тоже, делать нечего — поехали! Двигатель напрягается, обороты «играют», не провалиться бы в колею, впереди в небе невесёлые низкие тучи, и в голове одно: «Если пойдёт дождь, мы тут завязнем надолго!»

С двух сторон наползают джунгли, иногда можно увидеть одинокие маленькие хижинки, сбитые из досок и покрытые пальмовыми листьями вместо шифера.

— Интересно! В них, наверное, живут люди, как ты думаешь, Сергей? — задает вопрос Тимур, я затрудняюсь ответить: — А по-моему, это — сараи…

Продвигаемся со скоростью 30 км в час, быстрее ехать невозможно, дорога вся в глубоких ямах, видимо, во время недавнего дождя, здесь сильно буксовали машины. Места глухие, едем уже долго, а ещё не попалась ни одна машина. Темнеет. Плохо видно. Вдруг стало носить мотоцикл из стороны в сторону, занесло, и мы упали! Я сначала подумал, может колесо спустило, или заклинило: поднимаю мотоцикл, пробуем дальше продвигаться, опять заносит — удерживаю равновесие с помощью ног. Наклонился к земле, смотрю, вах-вах, просто дорога из сухой, незаметно так перешла в покрытую тонким слоем жижистой серой глины, очень липкой, осклизлой, похоже, не так давно здесь шёл дождь. Ехать дальше не получается, глина забивается под крыло, решили его открутить.

Пытаемся проехать по «обочине», по траве — бесполезно! Стало понятно — дальше сегодня не продвинемся, надо где-то ставить палатку.

На джунгли опустилась густая тьма. Площадку для палатки найти не так-то просто, деревья подступают плотной стеной. Тут нету, как в России, дорожек, уходящих с трассы в поля, луга, на поляны, а если и есть где съезды в сторону, то лишь к расположившемуся вблизи дому или ранчо.

Из густых зарослей раздаются незнакомые нашему уху крики и звуки — это ночные обитатели джунглей проснулись, «щас дадут!» — думаем. Мрачновато. В России, конечно, лес не такой кишащий разным живьём, но тут столько всякий животных, организмов — каша какая-то!

Постепенно установилась невообразимая какофония звуков — рёв, писк, уханье, того и гляди, кто-нибудь прыгнет с ветки на тебя и вцепится в шею!

Вдруг, вижу, в стороне от дороги горит огонёк, иду туда, спотыкаюсь в темноте. Подхожу ближе — сарайчик, как и везде тут, стучу в дверь вышел индеец, разговорились, он разрешил поставить палатку у него на дворе. Уснули как убитые!

Это была ночь с 22 на 23 сентября — это поселение называется Мармело (Marmelo), как оказалось — мы тут будем дважды ночевать, когда вынуждены будем вернуться с того места в джунглях, где и всякие тропы кончились.

Чувствуется, накапливается усталость, мы уже не радуемся окружающему миру, нет ни мыслей каких, ни хорошего настроения. Вокруг всё чужое! Проехали уже 5000 км, в пути 10 дней — много это!

Утром решили в том месте отдохнуть денёк, тем более, хозяева оказались гостеприимными. Оказывается, сарайчик служит домом целому семейству в три поколения — со стариками и новорождённым даже. Аунсо — так звали мужчину, сказал, что «здесь много крокодилов, обезьян, змей, попугаев!» — в чём мы вскоре сами и убедились.

Не зная ни одного слова из ихнего местного наречия, сумели найти общий язык посредством мимики и жестов. Тимур подарил ему часы, а я альпинистский маленький фонарик, он аж просиял от счастья! Объяснили, как пользоваться функциями часов, но вряд ли ему это нужно, он так — для красоты! — будет носить их на руке.