500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов - Прозоров Александр Дмитриевич - Страница 48

Можно ли самостоятельно усовершенствовать свой автомобиль?

На самом деле конструкция современного автомобиля давно отработана до мелочей, а потому абсолютное большинство попыток как-то ее «улучшить» в домашних условиях в большинстве случаев приводит к прямо противоположным результатам. Наиболее частые «изобретения» таковы.

? Повышение грузоподъемности автомобиля путем усиления задней подвески.

Однако при таком изменении в случае пере движения без загрузки задняя часть машины ощутимо поднимается вверх и изменяется угол кастера.

Кастер – это угол наклона оси поворота рулевого колеса к дороге. Благодаря кастеру точка приложения вектора тяги к рулевому колесу оказывается впереди точки опоры, и сумма воздействующих на колесо сил стремится повернуть его вперед по направлению движения. Наиболее ярко эффективность работы кастера видна на мотоциклах: стоит при потере равновесия резко прибавить газ, как двухколесный аппарат мгновенно выпрямляется и приобретает прямолинейное движение.

Угол кастера всегда выверен так, чтобы машина достаточно легко повиновалась рулю, но если руль упущен – продолжала уверенно держать дорогу. При подъеме задней части кузова на 5– 10 градусов рулевые колеса вместо того, чтобы держать дорогу, начинают стремиться отвернуть в сторону, и выбрасывают машину с дороги, стоит водителю отвлечься хоть на секунду.

? Нередко можно видеть, как водитель ставит на свою машину покрышки, более широкие, нежели рекомендует для машины завод-изготовитель. Некоторое время водитель будет получать одно удовольствие – более широкие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, машина лучше тормозит, проходит повороты на больше скорости, лучше держит дорогу. Но в один прекрасный день водитель слишком сильно нажимает на акселератор, и… автомобиль останавливается. Сломан ШРУС. И ведь даже в этот момент мало кто свяжет поломку с шириной протектора! На деле же вина лежит именно на нем – рассчитывая прочность привода колес, завод рассчитывал на более узкую «резину», меньший коэффициент ее сцепления с дорогой. Штатное колесо заводской ШРУС должен был просто-напросто провернуть, – а более широкую «резину» не смог, и вышел из строя сам.

Зимой ситуация может качнуться в прямо противоположную сторону: у более широких колес заметно меньшее давление на грунт. Это хорошо на рыхлых песках, болоте, но зимой, на льду или в рыхлом снегу, из-за пониженного давления колеса станут лучше скользить по льду или чаще проворачиваться на снегу, там, где узкие колеса с более высоким давлением или обеспечивают лучшее сцепление, или быстрее «дорываюся» до дорожного покрытия.

? Очень многие водители налепляют на заднее стекло всякого рода смешные картинки и поучающие надписи.

Не стоит забывать, что у тех, кто едет сзади, может возникнуть желание эти надписи прочитать. Для этого они захотят подъехать поближе, отвлекутся от дороги – и при вашем резком торможении неминуемо врежутся прямо в надпись «Держи дистанцию!»

Включил АКПП, а машина не едет. С чего начинать искать неисправность, что делать?

В такой ситуации следует немедленно заглушить двигатель!!!

После чего осмотреться и оценить, все ли вы правильно делаете. Самая распространенная причина неисправности (примерно 90 процентов случаев) – водитель забыл снять машину со стояночного тормоза. Еще процентов девять – это неправильно включенная передача. Одна из возможных неисправностей из числа оставшегося процента – обрыв трубки, соединяющей АКПП с масляным радиатором. При этом за минуту-другую из коробки сливается все масло, и она перестает функционировать. При условии, что в данный момент двигатель был заглушен – после замены трубки и долива масла до требуемого уровня АКПП в 90 процентов случаев восстановит свою работоспособность. Если двигатель продолжает крутить «сухую коробку» – скажите ей «прощай». Вне масляной ванны детали АКПП функционировать не способны, это вопрос считанных минут. Заводить двигатель допустимо только после проверки уровня масла в коробке передач.

А вообще, если же имеет место поломка АКПП – лучше не ставить над ней экспериментов во избежание дополнительных повреждений и лишних расходов на ремонт, вызывайте эвакуатор. Ее ремонт – очень дорогостоящая процедура. Затраты на эвакуатор будут куда как меньше.

И раз уж мы заговорили об автоматической коробке – еще несколько неприятных моментов, когда поломку можно определить самостоятельно. Итак, если холодная машина двигается рывками, а при прогреве ведет себя обычно – это признак нехватки масла. Холодного масла для работы не хватает, а когда оно разогревается и расширяется – насос начинает работать нормально. Имеется большой риск сломать коробку – долейте масло немедленно!!!

Пробуксовка при переключении передач – это признак износа фрикционов, коробку пора перебирать по старости. Если машина плохо разгоняется до скорости 50–70 километров в час, зато потом ведет себя идеально, то это значит, что обгонная муфта свободно вращается в обоих направлениях. Требуется переборка. Когда, наоборот, автомобиль нормально разгоняется с места, но с момента достижения какой-то скорости отказывается ехать быстрее, значит – заклинилась муфта гидротрансформатора. Все равно переборка.

И запомните: самая распространенная причина поломок АКПП – перегрев коробки. Во избежание лишних проблем в жаркие дни при долгих стояниях в пробках желательно переключать коробку на «Нейтраль». Автовладельцам, любящим спортивный стиль езды, рекомендуется ставить на коробки дополнительные радиаторы охлаждения. Вполне обыденная услуга в фирменных автосервисах.

Ко мне в гараже подходил торговый агент и предлагал купить американский «восстановитель двигателя» с использованием особых тефлоновых присадок. Они действительно помогают или это мошенничество?

Прежде всего: никогда и ничего не покупайте с рук или на различных барахолках! Ни масло, ни фильтры, ни присадки! Никто из подобных коробейников не даст вам гарантии на свой товар. Между тем запороть двигатель, собственноручно залив в него подсолнечное масло из фирменной коробки, можно легко и просто. Не стоит экономить десяток рублей на подозрительном товаре. Лучше сэкономьте на ремонте и приобретайте пусть более дорогие, но заведомо качественные масла и узлы автомобиля.

Теперь по сути: всякого рода снижающие износ, восстанавливающие детали и снижающие трение присадки обычно (если это не явная подделка) представляют собой некую дисперсию – очень мелкий порошок, который в процессе работы двигателя «втирается» в сопряженные детали. Размеры частиц этих препаратов столь малы, что они якобы способны проникать сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра и находится в моторном масле постоянно и непрерывно.

О результативности использования подобных восстановителей бродят самые разные слухи – от полной их бесполезности до способности восстановить годный только в капремонт мотор. Однако все специалисты сходятся в следующем.

? Использование присадок в новых двигателях не только бесполезно, но и может сильно повредить не успевшим притереться деталям.

? Использование присадок бесполезно в двигателях, использующих для очистки масла инерционные фильтры. Всякий мусор при этом «выдавливается» к стенкам и осаждается там за счет центробежной силы, размеры дисперсии при этом не имеют значения – частицы присадки будут безжалостно отловлены и устранены.

? Залитые в двигатель присадки, попав в картер, осаживаются на дно и не приносят никакой пользы, если масло при этом не находится в непрерывном движении. Вот почему, добавив в масло «лечебную» дисперсию, машину нужно немедленно завести, потом сесть за руль и проехать самое меньшее 200–300 километров. Только тогда присадка будет успешно разнесена по двигателю и попадет в работающие узлы.