Учитесь сами делать мебель - Клятис Г. Я. - Страница 8

По окончании разметки приступайте к нарезке шипов, проделыванию проушин и выдалбливанию гнезд.

Для нарезки шипов существуют специальные шиповые пилы с уширенным полотном и мелким зубом. Но не обязательно приобретать такую пилу. Поскольку длина шипов не очень велика, можно обойтись и обыкновенной ножовкой, которой выполнялись все предыдущие работы. Вначале зажмите брусок в тисках в вертикальном положении и аккуратно запилите шип с боков, ставя пилу не на риску, а рядом с ней, причем с наружной стороны шипа. Если пилить по самой риске, то пропил пройдет по шипу и шип получится зауженным, в результате чего будет слишком свободно входить в проушину. Такое соединение окажется непрочным.

Запилив шип до ограничивающей риски, освободите брусок из тисков, положите его на опорное устройство и осторожными движениями отпилите лишнюю древесину у заплечиков шипа.

И в этом случае пилу также ставьте не на риску, а со стороны той части бруска, которая отпиливается. Осмотрите готовый шип, если на его боковых гранях окажутся неровности, зачистите их стамеской, ни в коем случае не заходя за риску.

Проделывание проушины начните так же, как и при нарезко шипов, с боковых запилов, ставя пилу рядом с риской, но не снаружи, а внутри самой проушины (рис. 19, а). При несоблюдении этого условия проушина получится шире, чем нужно, и шип в ней не удержится.

После запиливайия боковых граней нужно выдолбить оставшуюся в проушине древесину. Здесь понадобятся долото и киянка. Долбить лучше всего, уложив обрабатываемые бруски вплотную одни к другому и усевшись на них. Чтобы при долблении не испортить поверхность рабочего стола, подложите под бруски кусок доски или фанеры.

Рис. 19. Проделывание проушины: а — запиливание боковых граней; б — выдалбливание древесины; в — очистка проушины от древесины

Начиная долбление, поставьте долото вертикально скошенной гранью (фаской) в сторону проушины рядом с риской, ограничивающей проушину по длине (рис. 19, б). Поскольку долото при начальной врубке немного сминает древесину, ставить его нужно, отступя приблизительно на 1 мм от риски внутрь проушины. Удерживая долото левой рукой, слегка ударьте по нему киянкой. Долото перережет волокна, немного углубится в древесину и сдвинется вплотную к риске. После этого отодвиньте долото на небольшое расстояние внутрь проушины, отклоните от себя на угол приблизительно 45° и вновь слегка ударьте по нему — отделится первая стружка. Поставьте долото вертикально на прежнее место у риски и нанесите следующий удар, на этот раз сильнее, чем прежде. Долото еще глубже врубится в древесину. Снова отставьте его от себя, по дальше, чем в первый раз, так же наклоните и очередным ударом отколите вторую стружку.

Так, чередуя удары для углубления с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото все дальше от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. После этого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит из проушины (рис. 19, в).

При долблении следите за тем, чтобы неправильными движениями долота не смять и не отщепить древесину на кромке за пределами проушины. Неровности на боковых гранях готовой проушины осторожно зачистите стамеской, а дно, если нужно, подправьте долотом.

Выдалбливание гнезда осуществляется точно так же, как и выдалбливание древесины из проушины. Но поскольку у гнезда нет боковых пропилов, долбить его нужно на всю длину. Врубившись у начальной риски на глубину, равную приблизительно половине ширины бруска, передвигайте долото вперед, откалывая стружку за стружкой (рис. 20). Не дойдя до конца гнезда на 3–5 мм, поверните долото фаской в другую сторону и слегка наклоните внутрь гнезда. Несколькими ударами перережьте волокна вблизи конечной риски, с каждым ударом приближаясь к ней и уменьшая наклон инструмента. Долбление прекратите у самой риски при вертикальном положении долота.

Продолбив таким образом гнездо до половины ширины бруска, переверните брусок и продолжайте долбление с противоположной стороны теми же приемами до полного освобождения гнезда от древесины. Затем зачистите боковые грани выдолбленного гнезда стамеской, а его торцы — долотом.

Рис 20. Долбление гнезда: 1 — врубка у начальной риски; 2 — откалывание стружки; 3 — углубление; 4 — врубка у конечной риски; 5 — завершение долбления с одной стороны; 6 — долбление с противоположной стороны

Как можно заметить, подъящичная рамка в столе, кроме своего основного назначения — поддерживать ящик, играет еще и другую роль. Ее передняя кромка выходит наружу и служит разделительным поясом между ящиком и расположенными под ним дверками. Поэтому нежелательно, чтобы вид этой кромки был испорчен выходящими на ее поверхность торцами соединительных шипов. Копечно, можно скрыть торцы шипов при отделке передней кромки рамки. Но есть другой выход: применить комбинированную шиповую вязку, то есть с тыльной, непросматриваемой стороны рамки сделать уже освоенные сквозные шиповые соединения, а с передней, просматриваемой — несквозные (глухие) соединения (рис. 21). В этом случае шипы не будут доходить до передней кромки и портить ее вид.

Рис. 21. Несквозное шиповое соединение: а — общий вид; б — запиливание проушины; в — выдалбливание древесины из проушины

Помните, однако, что шипы можно укоротить не больше чем наполовину, чтобы не слишком ослаблять соединение. Учтите также, что выдолбить несквозную проушину сложнее, чем сквозную, потому что запилить ее с боков можно не полностью, а только частично (по диагонали). Глухое гнездо для присоединения средника следует долбить глубиной приблизительно на 2 мм больше длины шипа, чтобы при последующем склеивании рамки было куда стекать лишнему клею. Заметим также, что иногда приходится скрывать шип не только на передней, но и на боковой кромке. Тогда шип подрезают по ширине со стороны этой кромки, а вместо проушины выдалбливают гнездо. Такое соединение называют вязкой впотемок. Потемочный шип может быть применен и на среднике, когда хотят скрыть неровности на торцах гнезда или сделать гнездо покороче. В этом случае шип подрезают с обеих сторон по ширине, а соответственно уменьшают длину гнезда.

Когда будут готовы шипы, проушины и гнезда, произведите пробную сборку рамки. Сразу же обнаружатся все допущенные ошибки. Самая неприятная ошибка — перекос шипа. Достаточно перекосить один шип, как перекошенной окажется вся рамка. Обнаруживается перекос очень просто. Посмотрите на рамку вдоль ее плоскости. Если два противоположных бруска непараллельны, значит рамка перекошена. В этом случае перекошенный шип подрежьте стамеской с одной стороны и подклиньте кусочком древесины с другой.

После исправлений снова соберите рамку. Убедившись, что она не перекошена, посадите все шипы вместе с клинышками (если они нужны) на клей. Поскольку клея в данном случае понадобится совсем немного, обойдемся без традиционных мебельных клеев (столярного и казеинового) и воспользуемся любым готовым клеем в тюбиках, пригодным для склеивания древесины, например ПВА.

При склеивании проверьте угольником правильность прямых углов, исправив их при необходимости, и оставьте рамку в покое до затвердения клея. Потом закрепите рамку в тисках и на подставке, как вы делали это с плитами, и острогайте кромки, доведя при этом размеры рамки до заданных (убрав припуски, с которыми были сделаны заготовки).