Самоделкин для мальчиков - Бебнева Юлия Владимировна - Страница 21

Довольно часто срез бывает не совсем качественным, и тогда при склеивании деталей появляются швы. Их можно заделать смесью просеянных опилок из того же материала и клея ПВА, который при желании можно заменить древесным лаком. Чтобы детали лучше держались, а швы между ними были незаметными, можно также сделать заплатку. Для этого мелко нарежь стружку из той же древесины, пропитай ее ПВА и наложи на место сгиба. Постарайся, чтобы срез полностью совпадал с рисунком деталей. Чтобы заплатка зафиксировалась, на 3–4 часа закрепи ее обычным медицинским бинтом, а после высыхания обработай мелкой наждачной шкуркой и покрой лаком.

При изготовлении скульптур и других поделок из дерева применяются химические составы, о них также следует знать. В первую очередь нужно назвать клеи. Обычно мастера используют клей на основе эпоксидной смолы (ЭДП) и клей ПВА, который хорошо скрепляет куски дерева. Кроме того, при обработке древесины применяются растворы химических веществ: марганцовокислый или хромовокислый калий, медный или железный купорос, сернистый натрий, бура и оксиды хрома.

Лаки используется при отделке почти готовой поделки. При покрытии нитролаком можно сэкономить время, а после нанесения масляного лака получается более красивая и гладкая поверхность.

Если ты не желаешь придавать своей фигурке глянцевый блеск, после нанесения последнего слоя лака отшлифуй высохшее лаковое покрытие нулевой наждачной шкуркой. Такой же результат получается и при использовании смеси песка и скипидара, взятых в соотношении 1: 3 или 1: 4. Нанеси теплую смесь ватным тампоном и разотри мягкой вельветовой тряпкой до появления легкого блеска. Но это покрытие не защищает древесину от воздействий окружающей среды, поэтому она может потемнеть и испортиться.

Для того чтобы декоративная скульптура долго хранилась и радовала тебя, поставь ее на небольшое возвышение подальше от отопительных приборов и солнечных лучей. Чтобы тебе не пришлось слишком часто стирать с нее пыль, помести ее в шкаф за стеклянную дверцу. Так можно избежать наростов пыли и различных поломок, вызванных приходом друзей, которые всегда стремятся все потрогать и подержать в руках.

Искусство выжигания и мозаики

Искусство выжигания известно в России с очень давних времен. Оно являлось весьма популярным ремеслом в традиции русского народа. Выжигание по дереву формировалось параллельно с живописными работами, точением, резьбой и мозаикой. Очень часто оно является дополнением этих видов искусства.

В давние времена мастера для этого использовали металлические стержни, концы которых накаляли на огне докрасна. В настоящее время выжигание по дереву производится специальным прибором, который состоит из блока с понижающим трансформатором и иглы накаливания. Игла делается из молибденовой или вольфрамовой проволоки либо другого тугоплавкого металла. Надо сказать, что пирография, именно так еще называется выжигание по дереву, относится к древнейшим видам прикладного и декоративного искусства. Впрочем, сейчас достаточно редко такой тип украшения мебели или других предметов домашнего обихода применяется в современной промышленности.

Дощечку перед началом работы тебе надо хорошо обработать наждачной бумагой. Затем переведи эскиз узора на заготовку с помощью копировальной бумаги и карандаша. В старину орнаменты на древесине выжигали штифтами, разогретыми на газе или спирте. Имеет место также давний способ выжигания с применением крепких кислот. В наши дни для этого люди пользуются обычными электрическими приборами, которые можно приобрести в магазине. Однако и для начинающих любителей выжигания по дереву можно найти подходящие фигурные наконечники, с помощью которых за один прием можно выжечь рисунок полностью или его фрагменты.

Стандартный метод выжигания заключается в том, что при соприкосновении металлического стержня с древесиной ее поверхность принимает нужный мастеру тон. Какой будет оттенок, зависит от времени удержания стержня: чем оно больше, тем темнее тон. Для выжигания обычно выбираются светлые породы древесины без дефектов, напоминающие белый лист бумаги.

Основные правила выжигания, техника безопасности

Для выжигания подойдут самые разные породы дерева. Лучше всего сначала взять более мягкие виды древесины (например, липу или березу), а затем переходить на более твердые (дуб, ясень и т. д.). Перед работой ее нужно хорошо отшлифовать. Затем иглой держателя небольшого накала нанести выбранный рисунок и удалить линии карандаша ластиком. После этого можно начать рисовать иглой выжигателя, начиная с переднего плана рисунка к заднему. В том случае, когда возникают некоторые дефекты при выжигании, их нужно осторожно выбрать лезвием. Однако следует помнить о том, что процесс выжигания должен исключать ошибки, поскольку исправить их невозможно.

Так же как и другие работы с деревом, выжигание потребует от тебя усердия и терпения. Только в этом случае твой труд будет вознагражден. Прежде чем начать работу, необходимо приобрести специальное оборудование и запастись деревянными дощечками. Кроме того, тебе понадобится подходящее рабочее место. Заниматься выжиганием ты можешь, например, за рабочим столом. Впрочем, подойдет и обычный письменный стол, если его накрыть пластиковым стеклом (чтобы случайно не прожечь поверхность стола). Не забывай, что свет должен падать с левой стороны.

А теперь немного поговорим об оборудовании. Тебе понадобится прибор для выжигания. Сейчас применяют многие способы выжигания: горячее печатание, пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, а также выжигание кислотами или трением на токарном станке. Но тебе нужно для начала освоить основные приемы этого искусства, потому легче всего это сделать с помощью электровыжигателя (рис. 76).

Рис. 76. Стандартный прибор для выжигания

Можно выбрать электровыжигатель с заменяющимися проволочными фигурными штифтами. Его нагревающаяся часть с сердечником внутри может быть расположена в рукоятке. Для выполнения пирографических рисунков можно также воспользоваться электровыжигателем с проволочными штифтами. Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки. Прибор для электровыжигания с проволочным штифтом (рис. 77) можно приобрести в специальном магазине.

Проволочный штифт позволяет выжигать достаточно сложные рисунки и достигать большого разнообразия в узоре.

Кроме того, широко применяются и корпусные штифты, они могут применяться, например, для плоского и для глубокого выжигания.

Для выжигания корпусными штифтами применяют термокаутер с газовой горелкой, на которой нагревают наконечник штифта. Однако подобные приборы для выжигания сейчас перестали делать, к тому же в основном ими пользуются опытные мастера при выполнении высокохудожественных рисунков.

Рис. 77. Электровыжигатель с проволочным штифтом

Еще одним прибором для работы корпусными штифтами может служить торцовый электропаяльник, вместо стержня которого приделывается головка с винтовой нарезкой для штифтов. Регулирование температуры нагрева производится за счет подключения аппарата к понижающему трансформатору. Проволочные штифты самой разной формы изготовляют из нихромовой и вехралевой проволоки.

Некоторые опытные мастера делают штифты самостоятельно, считая, что они более удобны. Делаются они так: проволоку надо нарезать кусочками и придать ей необходимую форму с помощью плоскогубцев. Ту часть, которая соприкасается с деревом, следует основательно отшлифовать наждачной бумагой. Прикрепляются штифты к ручке по-разному: небольшими болтиками, зажимным винтом и др. Но в любом случае штифт должен быть закреплен устойчиво и крепко.