Практика ловли судака - Кузьмин Константин - Страница 19

Для начала из куска поролона нарезаются заготовки, которым придается сигарообразная форма. Особого искусства для этого не нужно: достаточно нескольких движений ножницами — и тело рыбки готово. Пусть вас не смущают небольшие дефекты ее формы — это не тот случай, когда следует делать ставку на аккуратность.

А вот размеры рыбки — очень важный момент. Длина тела поролоновой рыбки обычно лежит в пределах 4-12 см. Но если прежде я чаще ловил на рыбок из верхней части этого диапазона (8-12 см), то в последние год-два перешел на «микролитражки» длиной 5–8 см. Как выяснилось, уменьшение размера поролоновой рыбки — это общая тенденция для всех поролонщиков; кто-то стал использовать меньших рыбок по рекомендации своих знакомых, но многие, в том числе и я, пришли к этому независимо, на основании собственного опыта. Последнее свидетельствует о том, что уменьшение габаритов рыбки — не поветрие моды, а явление объективное и закономерное.

В подходе к спиннинговым приманкам многие производящие их фирмы рекомендуют руководствоваться правилом "большой рот радуется большому куску". «Меппс», например, на этот случай выпускает специальные комплекты блесен "Giant Killer". В общем и целом я с такой позицией согласен и даже широко использую этот принцип на практике, отсекая мелочь достаточно большим номером блесны. Однако в ловле судака на поролон сколько-нибудь заметной связи размера рыбы с размером приманки не наблюдается.

Главная идея уменьшения размера рыбки — увеличение дальности заброса. Переход с десятисантиметровой рыбки на пятисантиметровую при неизменном грузике за счет меньшего сопротивления воздуха увеличивает заброс метров на десять. Но даже и там, где дальность заброса не имеет большого значения, компактная рыбка предпочтительней, поскольку она дает меньше пустых поклевок.

В отличие от размера, форма и пропорции поролоновой рыбки принципиальной роли не играют. Та сигарообразная форма, которую я рекомендую, очень проста и, поверьте, ничуть не хуже других, пусть более изощренных. Начинал я, как и многие, с рыбок, имеющих вполне «рыбные» очертания, то есть сплющенное с боков тельце, слегка сужающееся к хвостику, и собственно хвостик, но потом убедился, что судаку на все это глубоко наплевать. Здесь, правда, нужно оговориться, что бывают поролоновые рыбки специального назначения, для которых отличие формы несет смысловую нагрузку, но о них мы поговорим чуть позже.

Пропорции тела рыбки (отношение длины к ширине) могут варьировать от 2:1 до 10:1 — я достаточно успешно ловил и на «толстых», и на «тощих» поролоновых рыбок. Заниматься какими-то изысками в этой области не стоит. Если комплекция ваших рыбок будет ^пределах 4:1–8:1, то это как раз будет некий средний показатель, который и нужно взять за ориентир.

Единственное, что следует заметить, это некоторое отличие в игре широких и узких рыбок. Хотя от рыбки игры, как таковой, не требуется — ведь это не твистер, не блесна и не воблер, и она не должна извиваться, вращаться или колебаться — более широкая рыбка за счет увеличенного лобового сопротивления при проводке совершает более или менее интенсивные колебательные движения. Но я не склонен считать, что такая игра увеличивает число поклевок.

Из сказанного следует, что изготовление «болванок» для поролоновых рыбок допускает немало вольностей, которые не повлекут за собой негативных последствий. Но вот к чему нужно подходить более строго и аккуратно — это к оснащению рыбок крючками.

Поролоновая рыбка несет в себе от одного одинарного крючка до двух тройников, то есть количество «штыков» при разных вариантах «вооружения» может отличаться в шесть раз. И это не случайно.

Базовой считается оснастка поролоновой рыбки с одним двойником, расположенным примерно посередине (рис. 8а). Такими рыбками ловит большинство поролонщиков как в реках, так и в закрытых водоемах. Для меня рыбка с одним двойником тоже когда-то была основной, но позже я в основном перешел на рыбок с большим количеством крючков, в том числе и на вооруженных "до зубов" рыбок с двумя тройниками; потом опять вернулся к одному двойнику, правда форма и положение двойника (с прижатыми к поролону жалами) на сей раз придавали рыбке выраженные свойства «незацепляйки». Теперь я имею все основания считать, что, отправляясь на рыбалку, особенно на малознакомый участок водоема, нужно иметь при себе рыбок с несколькими вариантами оснастки.

Итак, рыбка с одним двойником (особенно оснащенная по типу "незацепляйки") более других подходит для разведки боем, когда вы имеете смутное представление о том, какие «сюрпризы» (в виде коряг, камней или металлолома) поджидают вашу рыбку на дне водоема. Если вы в достаточной мере уверены, что угроза мертвого зацепа не слишком велика, то лучше воспользоваться рыбкой, экипированной посерьезней — с одним или даже двумя тройниками (рис8б, в), или же с двойником спереди и тройником сзади.

Резонный вопрос: что мы теряем и что приобретаем, добавляя поролоновой рыбке лишнее «жало»? Перед тем как перейти с двойника на тройник, а тем более — на два тройника, я испытывал серьезные опасения, что это способно принести лишь убытки. Можно было ожидать, что резко возрастет число зацепов, да и судак к ощетиневшейся рыбке едва ли проникнется большим доверием.

Однако страхи оказались напрасными: зацепов (опять-таки на относительно чистом дне!) не стало больше, равно как и поклевок не стало меньше. Точнее, меньше стало пустых поклевок, а также сходов. Пустые поклевки в ловле на поролон порой способны довести до бешенства, и дополнительные крючки — это не самый худший метод борьбы с ними.

У рыбки с большим числом крючков есть два недостатка — она обходится дороже и чуть сложнее в изготовлении. У вас могут поначалу возникнуть проблемы с тем, как поместить крючки в теле поролоновой рыбки. Здесь можно предложить несколько способов — каждый рыболов придерживается одного из них.

Два способа связаны с термической обработкой: в первом в теле рыбки раскаленным стержнем прожигается сквозное отверстие, куда затем вставляется проволочный каркас с крючками, во втором — каркас и крючки закладываются в специальный разрез, после чего рыбка нагревается и разрез как бы заваривается.

Все это допустимо, если вы работаете с вытяжкой. Плавящийся поролон очень вреден, и чтобы получать от него положительные эмоции, нужно быть законченным токсикоманом. Я к таковым не принадлежу и потому избегаю при работе с поролоном «горячих» технологий, чего рекомендую и вам. Лучше всего действовать следующим образом.

На теле рыбки делается продольный надрез — так надрезают сосиску, чтобы проще было снять с нее оболочку. Глубина надреза — примерно до оси рыбки, а протяженность — либо до середины (при одном двойнике или тройнике), либо на почти на всю длину тела рыбки (при двух).

Крючки монтируются на проволочном каркасе. Проволока для него не обязательно должна быть стальной, поскольку нагрузки на каркас не очень велики, да и с более мягкой проволокой легче работать. Я пользуюсь обычными канцелярскими скрепками. Каркас с крючками вкладывается в разрез, жала крючков выводятся через поролон наружу, после чего разрез заклеивается водостойким клеем. Клей подойдет практически любой — «Гефест», «Суперцемент», «Мастер» — лишь бы он быстро сох. Вот только от «Момента» я советую воздержаться — он, случается, подводит, и рыбка расклеивается.

Операция склеивания, как и другие, быстрее идет при массовом изготовлении рыбок. Вы смазываете клеем поверхности разреза первой рыбки и слегка сжимаете их. Клей распределяется более равномерно, но, пока он не подсох, склеиваемые поверхности расходятся. Вы оставляете эту рыбку на пару минут, а за это время проделываете то же самое с другими. Когда дело дойдет до десятой рыбки, первая уже достаточно подсохнет, и ее нужно будет еще раз несильно сжать — теперь она склеится окончательно. И так далее…

Если все делать аккуратно, то готовая рыбка смотрится так, будто крючки «произрастают» изнутри ее тела. При определенном навыке за пару вечеров томительного межсезонья можно сделать такое количество поролоновых рыбок, которого вам хватит на несколько месяцев регулярной ловли.